繼上海、廣州之后,，《2020北京米其林指南》今日正式發(fā)布,。

本次一共有23家入選星級(jí)餐廳。唯一一家米其林三星餐廳由新榮記摘得,；二星餐廳分別為京兆尹和屋里廂,；一星餐廳共21家，包括采逸軒,、萃華樓,、大董等,。

名單一出，瞬間引發(fā)吃貨們熱議,，觀點(diǎn)還十分一致：

“米其林,，你們是不是恨北京？”

麻煩不斷,，星光黯淡

1900年,，米其林輪胎的創(chuàng)辦人出版了一本供旅客在旅途中選擇餐廳的指南《米其林指南》。如今,，米其林餐廳評(píng)選被譽(yù)為美食界的奧斯卡評(píng)比,，每年在全球逾20個(gè)國家和地區(qū)中評(píng)選優(yōu)秀的餐廳及酒店。

在米其林的星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中,，一顆星是“值得造訪,，是同類餐飲風(fēng)格中特別優(yōu)秀的”；兩顆星代表“廚藝非常高超,，是‘繞遠(yuǎn)路也值得去’的餐廳”,；三顆星則是“一生一定要安排去一次”的餐廳。

自2016年進(jìn)入中國,，中國的《米其林指南》星級(jí)餐廳已達(dá)63家,。

然而近些年，隨著《米其林指南》的目光逐漸從歐洲擴(kuò)大至全球,，針對(duì)它的爭(zhēng)議與批評(píng)聲也接踵而至,。

? 中國強(qiáng)勢(shì)的飲食文化讓源自歐洲的外來者“水土不服”

2016年，米其林在內(nèi)地發(fā)布第一份指南：《2017上海米其林指南》,。當(dāng)發(fā)現(xiàn)大部分上榜餐廳竟然是粵菜餐廳后,，輿論從最初的興奮變成了懷疑。而摘得一星的“泰安門”更是因證照問題被迫停業(yè)遷址,。這份指南在中國遭遇了第一輪信任危機(jī),。

? 有些餐廳對(duì)其評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)提出質(zhì)疑，甚至訴諸法律

本月,，韓國主廚Eo Yun-gwon宣布將起訴米其林,，他認(rèn)為自己的餐廳Ristorante Eo入選《米其林指南》更像是一種“侮辱”。

Eo看來,，《米其林指南》根本就沒有一個(gè)明確的標(biāo)準(zhǔn),。他并不想得到這家“含糊、主觀”的公司的幫助,，從2017年他的餐廳入選《米其林指南》起,，他就一直致信米其林，要求對(duì)方第二年不要再將餐廳列入榜單,，然而至今每年都事與愿違,。

法國主廚Marc Veyrat也對(duì)《米其林指南》的評(píng)選機(jī)制極為不滿,。Veyrat的餐廳La Maison des Bois在今年1月的評(píng)選中從三星降到了兩星，他認(rèn)為這是因?yàn)橐晃辉u(píng)審員誤以為他“偷工減料”了,，但實(shí)際上他并沒有,。此事讓他陷入了長達(dá)八個(gè)月的抑郁。Veyrat已向米其林提起訴訟,，要求對(duì)方交出評(píng)審筆記,，并公開評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)。

?“買星”事件更是讓米其林直接“黑化”

2018年,，韓國媒體報(bào)道,，韓國僅有的兩家米其林三星餐廳疑似通過中間人，用繳納咨詢費(fèi)的方式獲得米其林星級(jí),。近日,，韓媒再次收到多人提供線索，稱包括韓國在內(nèi),，亞洲共有十余家餐廳通過交咨詢費(fèi),、出讓股份等形式，在超短時(shí)間內(nèi)獲得星級(jí),。

不可承受之重

一顆米其林星是很多餐館老板畢生的追求,。但它也是一個(gè)緊箍咒，迫使大廚們不得不走高端法式料理模式,，無法創(chuàng)新,。此外，很多米其林星級(jí)餐廳都無法實(shí)現(xiàn)盈利,。

廚師朱利奧·比奧斯卡還記得那“壓死駱駝的最后一根稻草”,。2013年4月，他到一家米其林星級(jí)餐廳吃生日大餐,，那家餐廳侍應(yīng)用了大量形容詞詳細(xì)解釋一道很復(fù)雜的菜品所使用的原料,。然后那名侍應(yīng)從口袋里掏出一個(gè)香水瓶，完成了這道菜品的最后一道工序——噴點(diǎn)雪莉酒的香氣,。

就在“香水事件”不久后，略受刺激的比奧斯卡決定摘掉自家餐廳于2009年獲得的米其林星,。

比奧斯卡表示,，他這樣做的原因是為了逃避米其林星帶來的“不可承受之重”。米其林評(píng)級(jí)包含一個(gè)“品鑒菜單”和一系列復(fù)雜的菜品,，而且它會(huì)給顧客帶來非常特定的預(yù)期,。米其林星雖然是一項(xiàng)榮譽(yù)，但也是個(gè)“禁箍咒”,，讓他無法創(chuàng)新,。

他表示：“我發(fā)現(xiàn)這種菜品和這種工作方式讓我感到不舒服,，于是我決定跳出去做些簡(jiǎn)單的東西?！?/p>

當(dāng)然,，比奧斯卡的決定看起來很奇怪。一顆米其林星是很多餐館老板畢生的追求,，它帶來的市場(chǎng)力量是非常大的,。西班牙美食評(píng)論家朱麗亞·佩雷茲·洛薩諾指出：“毫不夸張地說，米其林星相當(dāng)于把你放在了美食地圖上,?！?/p>

比利時(shí)‘t Huis van Lede餐廳的大廚弗雷德里克·杜格也摘掉了他的星星，理由是他想自由地做炸雞,，而不必被人們指手劃腳地說“這不是一道米星林星級(jí)水平的菜”,。

米其林指南被認(rèn)為是一個(gè)束縛，它迫使西餐大廚們不得不走高端法系大菜模式,。而在中國,，想獲得米其林的星星，就意味著你可能要把烤鴨擺成西餐的樣子,。

即便對(duì)那些不覺得被米其林星束縛住的餐廳來說,，一顆米其林星也意味著它要不斷付出努力和投資。學(xué)術(shù)研究表明,，失去一顆米其林星會(huì)導(dǎo)致餐廳的銷售額下降最高達(dá)50%,，而得到米其林星的餐廳則覺得有必要對(duì)服務(wù)和裝修進(jìn)行投資，為了這樣做,，他們往往就得提價(jià),。

哈佛商學(xué)院商業(yè)管理教授蓋里·匹薩諾表示：“大家普遍認(rèn)為，要想保住顧客群,，就得保住米其林星,。如果你失去了這顆星，更糟糕的事都有可能發(fā)生,。這是個(gè)惡性循環(huán),。”

米其林星還往往不會(huì)帶來利潤,。在發(fā)表于《康奈爾酒店與餐飲管理季刊》的《星星背后：簡(jiǎn)單診斷歐洲的米其林餐廳》一文中,，作者們發(fā)現(xiàn)，近半數(shù)米其林推薦的“樣板餐廳”都是不盈利的,。

很多米其林餐廳其實(shí)都是在賠本賺吆喝,，它的名聲使大廚能夠賺取很高的私人烹飪費(fèi)，還有些米其林餐廳則做起了低成本的配套食品和低價(jià)餐廳,。在最近的一次采訪中,，DiverXo餐廳的大衛(wèi)·穆諾茲表示,，2015年將是他的公司成立8年來第一次實(shí)現(xiàn)收支平衡，而這僅僅是由于它旗下的街頭快餐連鎖業(yè)務(wù)StreetXo的擴(kuò)張,。

朱利諾·比奧斯卡在自家餐廳的隔壁也開了一家低價(jià)餐廳,，他表示：“高端法系餐廳如果沒有其它收入，很少能夠達(dá)到盈利,。我們沒做到,，我認(rèn)為也不會(huì)有任何人能做到?！?/p>

哈佛大學(xué)的匹薩諾認(rèn)為主動(dòng)放棄米其林星很酷：“一旦你放棄了它,，它就不會(huì)被剝奪。就像如果你辭職了,，也就不會(huì)再被解雇一樣,。這樣做在市場(chǎng)上是有價(jià)值的。你可以說：‘我放棄了我的米其林星’,。這樣顧客會(huì)認(rèn)為你本來有一顆星星,，同時(shí)你也不必忍受評(píng)論者們的吹毛求疵?！?/p>