無論是應對環(huán)保問題的指責，解決版權訴訟危機,，還是拓展拉美等新興市場,，毫無疑問都需要大量的真金白銀,。這也是SHEIN需要盡快IPO，登陸二級市場的原因,。
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在經歷了過山車般的2022年后,，作為中國最成功的出海企業(yè)之一,，SHEIN有望于今年年內赴美IPO。
據(jù)媒體報道,，SHEIN在最新一輪融資中,，計劃募資15-30億美元，本輪估值為640億美元,。值得注意的是,，僅在一年前，SHEIN在上輪融資中還曾以1000億美元的估值,，成為繼TikTok和SpaceX后市場估值排名前三的未上市公司,。
據(jù)一位接近SHEIN的資本圈人士透露，SHEIN以640億美元估值融資的消息并不準確,，不過他也承認了最新一輪融資中SHEIN估值大幅下滑的事實,。對方還透露，本輪融資將是IPO前的最后一輪融資,，如果一切順利,，SHEIN將有望今年年內登陸美國資本市場。最遲不會超過2024年上半年,。
SHEIN需要盡快IPO的三大原因
對方告訴我,，有三大原因促使SHEIN需要盡快IPO。
首先,，雖然美國資本市場對中國公司IPO的大門已經重新打開,，但是宏觀環(huán)境仍存在很多不確定因素，很多投資人都不希望SHEIN錯過目前的窗口期,。
幾天前上市的禾賽科技成為2021年10月以來第一家在美融資超過1億美元的中國企業(yè),，也是自滴滴后在紐約上市的最大中國科技集團。更為重要的是,，在禾賽科技的IPO案例中,，高盛、瑞士信貸和大摩都參與其中,。
這位資本圈人士表示,，可以把眾多西方投資機構參與禾賽科技赴美IPO的案例看作是機構投資者重返中概股的一個信號。這意味著,，在沉寂了一年多之后,，美國資本市場重新打開了中概股的窗口。
其次,，盡管SHEIN的估值出現(xiàn)大幅縮水,，但是對比電商領域的其它公司，價值依然堅挺,。從數(shù)據(jù)看,，電商巨頭阿里巴巴的市值已經跌至2800億美元,，與2020年相比跌去了三分之二的市值。另一巨頭拼多多的市值也從2400億美元跌至1215億美元,，市值近乎腰斬,。
調研機構Apptopia的數(shù)據(jù)顯示，2022年全球購物類APP下載量排名前三的應用分別是SHEIN,、Meesho和Shopee。其中Shopee的市值在過去一年跌去了80%,，并且在2022年末裁員數(shù)千人,。
該人士認為，與這些電商企業(yè)相比,，SHEIN估值縮水幾乎是最小的,。由此可見資本市場對SHEIN依然高度認可，這個階段IPO無論對管理層還是對投資者都是最好的選擇,。
最后一個原因是,，拓展新業(yè)務，新市場和應對ESG（環(huán)境,、社會和公司治理）質疑,，SHEIN需要大量資源才能解決這些問題，只有二級市場才能提供充足的資源,。
SHEIN IPO的阻力：ESG危機和版權質疑
此前坊間傳聞稱,，SHEIN曾經嘗試過2022年在美國上市，并為了迎合美國資本市場,，試圖過擺脫中國公司的身份,，將公司總部搬遷至新加坡，并且把公司控制主體轉移至一家名為Roadget Business Pte. LTD.的新加坡公司,。但是因為ESG危機導致他們放棄了IPO的計劃,。
據(jù)了解，導致SHEIN未能在10億美元估值時IPO的原因是外界壓力,。SHEIN曾在官網中標注獲得ISO和SA8000等國際認證,，不過這兩家組織均否認給予SHEIN認證，隨后SHEIN官網刪除了這些信息,。這些舉動在社交媒體上引發(fā)了部分用戶對SHEIN的抵制,。此后，又有NGO組織在報告中披露SHEIN部分工廠不符合ESG標準,，這一報告被媒體廣泛報道,，再度引發(fā)抵制。
談及拼多多旗下Temu正在沖擊SHEIN北美市場份額時,，這位接近SHEIN的投資圈朋友否認了這一說法,。他認為,，雖然Temu有很多低價商品，但是從社交媒體的用戶反饋看,，它們的質量引發(fā)大量批評,。對方認為，至少目前,，只看重低價不重視質量的Temu無法對SHEIN形成威脅,，SHEIN真正的阻力在于ESG危機和版權質疑。
對方進一步解釋說,，在他看來,，衡量企業(yè)出海是否成功的一個標準就是有沒有進入主流市場。而他觀察的結果是,，對SHEIN的討論大多在TikTok平臺上,，對Temu的討論大多是在小紅書上。
由此得出的結論是,，SHEIN真正走進了北美的主流市場,，而Temu的主要用戶還是北美華人。而且從用戶反饋看,，大量用戶在小紅書上批評Temu的低質低價,，而Tiktok平臺上對SHEIN的批評主要是環(huán)保問題以及版權爭議。
公開資料顯示,，截至2022年年底,，SHEIN在美國遭遇50起以上的商標和版權訴訟，最高一筆訴訟曾被索賠1億美元,。此外,，在TikTok平臺上，有大量北美用戶參與了抵制SHEIN的活動,，理由是快時尚產生的環(huán)保問題,。
在這些抵制活動中，有用戶引述《華爾街日報》的數(shù)據(jù)：人們現(xiàn)在平均只穿七八次就會將服裝丟棄,。全球每年有超過10億噸的舊衣服被傾倒入垃圾填埋場,，每年產生200萬噸二氧化碳排放量，其中還不包括生產時的污染,。
面對這些質疑,，SHEIN開始接受西方媒體的采訪，并通過媒體表示,，傳統(tǒng)時尚行業(yè)的生產模式是“生產—需求”,，而SHEIN的模式是“需求—生產”，因此SHEIN生產的都是用戶需要的產品,，這種模式更加創(chuàng)新也更為環(huán)保,。
除了通過媒體解釋外,，SHEIN還在去年宣布投資5000萬美元成立一家基金，用于解決紡織廢料問題,。
去年10月,，SHEIN在美國推出了二手交易平臺Shein Exchange，用戶可以在該平臺上出售從SHEIN購入的二手物品,。SHEIN希望通過上述舉措體現(xiàn)對環(huán)保問題的重視,。
為了解決版權質疑，SHEIN早在2021年就推出了SHEIN X孵化器計劃,，該計劃由SHEIN與設計師分享原創(chuàng)版權的服裝利潤,，目前已有超過3000名設計師加入SHEIN X孵化器計劃。
這位接近SHEIN的投資圈朋友判斷,，在一級市場SHEIN過去講述的故事是“快時尚”如何在北美取得成功，未來在二級市場,，SHEIN很可能會講述“可持續(xù)時尚”的概念,。并且他判斷，未來拉美可能會是SHEIN新的增長點,，同時也是SHEIN在二級市場吸引投資人的關鍵,。
公開資料顯示，2022年SHEIN在巴西的銷售額約為15.6億美元,，同比增長300%,。今年1月31日，SHEIN宣布任命軟銀集團前高管Marcelo Claure為拉美業(yè)務董事長,，將負責在巴西和墨西哥搭建供應鏈,。并且Claure還以個人名義向SHEIN投資1億美元。
在我看來,，無論是應對環(huán)保問題的指責,，解決版權訴訟危機，還是拓展拉美等新興市場,，毫無疑問都需要大量的真金白銀,。這也是SHEIN需要盡快IPO，登陸二級市場的原因,。（財富中文網）
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